Kvalitet i skjortor: Guide och undersökning

Hur bedömer man kvalitet på en skjorta?
Att bedöma kvalitet i kläder kan vara svårt. Ett plagg kan vid första anblicken verka bra för att efter en tids bärande och tvättande visar upp sina sämsta sidor. Frågar man i butiken får man ofta undvikande och/eller översvallande svar. Vill man få ett rakt och ärligt svar måste man själv skaffa kunskapen och verktygen. Men även om man har dessa verktyg är det svårt. Klädföretag skriver sällan själva ut nödvändig information på plaggen och butikspersonalen har ofta inte någon mer information att ge.

Trots detta är det bra att känna till några parametrar så att man kan ställa en ivrig försäljare mot väggen om så krävs.

Framförallt är det tre parametrar som det är bra att känna till när man ska bedöma kvalitet på en skjortas tyg. De ger alla ungefär samma positiva effekter: längre hållbarhet, starkare tyg, mindre skrynklor, mindre noppror, skönare känsla, bättre hållfasthet i färgen, mindre chans att plagget krymper i tvätten etc. Väljer man att kapa hörn blir också slutprodukten sämre.

Enkel- eller dubbeltvinnat
Alla bomullstyger är uppbyggda med hjälp av två garn. En som går vertikalt och kallas värf och en som går horisontellt och kallas varp. Ett enkeltvinnat tyg (Singel ply) är som det låter enkelt. Man har helt sonika tagit ett garn (tråd) och vävt tyget direkt. I ett dubbeltvinnat tyg (Two ply) har man istället tagit två garn och tvinnat ihop dessa tills de två garnen blivit ett (starkare) garn. En kvalitetsskjorta är alltid gjort på dubbeltvinnat garn.

I takt med att medvetenhen om enkel- och dubbeltvinnade garn ökat har visa skjorttillverkare i marknadsföringssyfte börjat markera ut detta på sina skjortor. Tyvärr är de många gånger bara en halvsanning då man t ex endast låter trådarna som löper vertikalt (den s.k. varpen) vara dubbeltvinnade medan trådarna som löper horisontellt (den s.k. väften) fortfarande är enkeltvinnade.

Garnberäkning
Garnberäkning (yarn count) är ett sätt att beräkna kvalitet på ett tyg. Det är ett gammalt sätt att räkna och det hela är lite komplicerat. Vill man göra det enkelt kan man säga att man räknar ut längden på ett skålpund garn (!). Poängen är att få fram hur mycket garn som använts till ett plagg. Ju mer garn som använts desto större är hållbarhet i tyget och desto skönare är skjortan att bära.
Kommer man upp i väldigt höga beräkningar 140s-180s får bomullstyget en nästan silkeslen känsla.

Garnberäkning är det klassiska sättet att på Jermyn Street bedöma kvaliteten på ett tyg. Enligt många är det också det bästa sättet. En stor fördel är att man genom att utföra en garnberäkning får fram ett enkelt och exakt mått som man sedan kan användas för att jämföra plagg från olika tillverkare.

En del tillverkare publicerar självmant uppgifter om garnberäkningar för att locka kunder och framhålla sin kvalitet. Här nedan följer en jämförelse mellan garnberäkningen i olika tillverkares bassortiment (flera av tillverkare erbjuder exklusivare kollektioner/tyger):

Garnberäkning hos olika skjorttillverkare:
Atlas Design: Enstaka fall av 50’s men mest 80’s-100’s
Brothers (Egna märken): Har enligt egen uppgift flertalet skjortor ifrån 80’s och uppåt. Vägrar svara på om de har skjortor med lägre beräkningar än 80’s.
Brooks Brothers: Vill inte svara generellt men deras ”Forward Point dress shirts” är 80’s
Gant: 80’s*
Charles Tyrwhitt: Poplin 100’s, Pinpoint och Twill 80’s
Coles: 100’s
Dressmann: 50’s* (enkeltvinnat)
Eton: Anser att garnberäkningar är en affärshemlighet
Hackett: 100’s
Hugo Boss: Vill inte svara generellt, med deras vita ENZO skjorta ifrån Boss Black kollektion är 80’s (dubbeltvinnat). Hugo Boss har dock har såväl enkeltvinnad och dubbeltvinnad skjortor i sina kollektioner. Dubbeltvinnade skjortor är utmärkta som Two ply.
Oscar Jacobson: 80’s förutom de vita poplin som är 50’s (och enkeltvinnat)
Paul Smith (London Line collection): 50’s (enkeltvinnat) i de enklare mönsterna.
Stenströms: Poplin 100’s och Twill i 80’s-100’s
TailorStore: 30’s (enkeltvinnat)
Tiger of Sweden: 80’s
Thomas Pink: 100’s
Turnball & Asser: 120‘s

Eton vägrar uppge sina garnberäkningar

Siffrorna kommer ifrån respektive företags kundtjänst. Om inte annat är utmärkt använder företaget dubbeltvinnat tyg. I vissa fall har tillverkaren inte önskat specificera mer exakt vad kvaliteten är på tygerna i deras baskollektion, utan istället uppgett att de har skjortor med olika kvalitet och att dessa ligger inom ett span (t ex 80’s to 120’s). I de fallen har den lägsta garnberäkningen angivits och tillverkaren markerats med ett *.

Vi lämnar det till läsaren att själv dra slutsatser kring varför ett företag som har bra tyger i sin baskollektion skulle hävda att den informationen är affärshemligheter och/eller vägra släppa fakta som kan bevisa att så är fallet.

Längden på bomullsfibrerna
En annan mycket väsentlig faktor för ett högkvalitativt tyg är hur långa bomullsfibrerna, den s.k. stapeln, är som tyget vävts av. Ju längre stapel desto bättre. Extra långstaplig bomull (ELS, Extra Long Stables Cotton) kallas bomullsfibrer som är högre än 3,5 cm (kan vara så långa som över 5 cm) och de kommer alla ifrån bomullsorten gossypium barbadense. ELS bomull är dock i folkmun vanligen känt antingen som Pimabomull (Pima Cotton), Egyptisk bomull (Egyptian Cotton) eller Västindisk bomull (Sea Island Cotton). Det beror på att dessa namn, mer eller mindre, är varumärken som alla har starka affärsintressen bakom sig som önskar framhäva att just deras bomull är den bästa i världen.

Det finns visserligen de som kan svära på att t ex Västindisk bomull är bättre än t ex Egyptisk bomull, men de flesta skulle nog vara eniga om att variationerna är större mellan olika tygtillverkar ifrån respektive region/konglomerat än mellan de respektive regionerna/konglomeraten. Sen ska man förstås alltid förebehålla sig kritisk och komma ihåg att bara för att bomull är odlad i Egypten och därför kan kallas för egyptisk bomull inte nödvändigtvis är ELS-bomull.

Tyget inte allt
Sen ska man förstås komma ihåg att tyger inte är allt. En välskräddad skjorta är ett hantverk där ett bra tyg endast är materialet. En tillverkare som använder exklusiva tyger men som väljer att kapa hörn kommer förmodligen producera en sämre skjorta än en tillverkare som väljer ett enklare tyg men lägger ner tid och energi på detaljerna.