Hur bedömer man kvalitet på en skjorta?
Att bedöma kvalitet i kläder kan vara svårt. Ett plagg kan vid första anblicken verka bra för att efter en tids bärande och tvättande visar upp sina sämsta sidor. Frågar man i butiken får man ofta undvikande och/eller översvallande svar. Vill man få ett rakt och ärligt svar måste man själv skaffa kunskapen och verktygen. Men även om man har dessa verktyg är det svårt. Klädföretag skriver sällan själva ut nödvändig information på plaggen och butikspersonalen har ofta inte någon mer information att ge.
Trots detta är det bra att känna till några parametrar så att man kan ställa en ivrig försäljare mot väggen om så krävs.
Framförallt är det tre parametrar som det är bra att känna till när man ska bedöma kvalitet på en skjortas tyg. De ger alla ungefär samma positiva effekter: längre hållbarhet, starkare tyg, mindre skrynklor, mindre noppror, skönare känsla, bättre hållfasthet i färgen, mindre chans att plagget krymper i tvätten etc. Väljer man att kapa hörn blir också slutprodukten sämre.
Enkel- eller dubbeltvinnat
Alla bomullstyger är uppbyggda med hjälp av två garn. En som går vertikalt och kallas värf och en som går horisontellt och kallas varp. Ett enkeltvinnat tyg (Singel ply) är som det låter enkelt. Man har helt sonika tagit ett garn (tråd) och vävt tyget direkt. I ett dubbeltvinnat tyg (Two ply) har man istället tagit två garn och tvinnat ihop dessa tills de två garnen blivit ett (starkare) garn. En kvalitetsskjorta är alltid gjort på dubbeltvinnat garn.
I takt med att medvetenhen om enkel- och dubbeltvinnade garn ökat har visa skjorttillverkare i marknadsföringssyfte börjat markera ut detta på sina skjortor. Tyvärr är de många gånger bara en halvsanning då man t ex endast låter trådarna som löper vertikalt (den s.k. varpen) vara dubbeltvinnade medan trådarna som löper horisontellt (den s.k. väften) fortfarande är enkeltvinnade.
Garnberäkning
Garnberäkning (yarn count) är ett sätt att beräkna kvalitet på ett tyg. Det är ett gammalt sätt att räkna och det hela är lite komplicerat. Vill man göra det enkelt kan man säga att man räknar ut längden på ett skålpund garn (!). Poängen är att få fram hur mycket garn som använts till ett plagg. Ju mer garn som använts desto större är hållbarhet i tyget och desto skönare är skjortan att bära.
Kommer man upp i väldigt höga beräkningar 140s-180s får bomullstyget en nästan silkeslen känsla.
Garnberäkning är det klassiska sättet att på Jermyn Street bedöma kvaliteten på ett tyg. Enligt många är det också det bästa sättet. En stor fördel är att man genom att utföra en garnberäkning får fram ett enkelt och exakt mått som man sedan kan användas för att jämföra plagg från olika tillverkare.
En del tillverkare publicerar självmant uppgifter om garnberäkningar för att locka kunder och framhålla sin kvalitet. Här nedan följer en jämförelse mellan garnberäkningen i olika tillverkares bassortiment (flera av tillverkare erbjuder exklusivare kollektioner/tyger):
Garnberäkning hos olika skjorttillverkare:
Atlas Design: Enstaka fall av 50’s men mest 80’s-100’s
Brothers (Egna märken): Har enligt egen uppgift flertalet skjortor ifrån 80’s och uppåt. Vägrar svara på om de har skjortor med lägre beräkningar än 80’s.
Brooks Brothers: Vill inte svara generellt men deras ”Forward Point dress shirts” är 80’s
Gant: 80’s*
Charles Tyrwhitt: Poplin 100’s, Pinpoint och Twill 80’s
Coles: 100’s
Dressmann: 50’s* (enkeltvinnat)
Eton: Anser att garnberäkningar är en affärshemlighet
Hackett: 100’s
Hugo Boss: Vill inte svara generellt, med deras vita ENZO skjorta ifrån Boss Black kollektion är 80’s (dubbeltvinnat). Hugo Boss har dock har såväl enkeltvinnad och dubbeltvinnad skjortor i sina kollektioner. Dubbeltvinnade skjortor är utmärkta som Two ply.
Oscar Jacobson: 80’s förutom de vita poplin som är 50’s (och enkeltvinnat)
Paul Smith (London Line collection): 50’s (enkeltvinnat) i de enklare mönsterna.
Stenströms: Poplin 100’s och Twill i 80’s-100’s
TailorStore: 30’s (enkeltvinnat)
Tiger of Sweden: 80’s
Thomas Pink: 100’s
Turnball & Asser: 120‘s
Eton vägrar uppge sina garnberäkningar
Siffrorna kommer ifrån respektive företags kundtjänst (tack till S. för undersökningen). Om inte annat är utmärkt använder företaget dubbeltvinnat tyg. I vissa fall har tillverkaren inte önskat specificera mer exakt vad kvaliteten är på tygerna i deras baskollektion, utan istället uppgett att de har skjortor med olika kvalitet och att dessa ligger inom ett span (t ex 80’s to 120’s). I de fallen har den lägsta garnberäkningen angivits och tillverkaren markerats med ett *.
Vi lämnar det till läsaren att själv dra slutsatser kring varför ett företag som har bra tyger i sin baskollektion skulle hävda att den informationen är affärshemligheter och/eller vägra släppa fakta som kan bevisa att så är fallet.
Längden på bomullsfibrerna
En annan mycket väsentlig faktor för ett högkvalitativt tyg är hur långa bomullsfibrerna, den s.k. stapeln, är som tyget vävts av. Ju längre stapel desto bättre. Extra långstaplig bomull (ELS, Extra Long Stables Cotton) kallas bomullsfibrer som är högre än 3,5 cm (kan vara så långa som över 5 cm) och de kommer alla ifrån bomullsorten gossypium barbadense. ELS bomull är dock i folkmun vanligen känt antingen som Pimabomull (Pima Cotton), Egyptisk bomull (Egyptian Cotton) eller Västindisk bomull (Sea Island Cotton). Det beror på att dessa namn, mer eller mindre, är varumärken som alla har starka affärsintressen bakom sig som önskar framhäva att just deras bomull är den bästa i världen.
Det finns visserligen de som kan svära på att t ex Västindisk bomull är bättre än t ex Egyptisk bomull, men de flesta skulle nog vara eniga om att variationerna är större mellan olika tygtillverkar ifrån respektive region/konglomerat än mellan de respektive regionerna/konglomeraten. Sen ska man förstås alltid förebehålla sig kritisk och komma ihåg att bara för att bomull är odlad i Egypten och därför kan kallas för egyptisk bomull inte nödvändigtvis är ELS-bomull.
Tyget inte allt
Sen ska man förstås komma ihåg att tyger inte är allt. En välskräddad skjorta är ett hantverk där ett bra tyg endast är materialet. En tillverkare som använder exklusiva tyger men som väljer att kapa hörn kommer förmodligen producera en sämre skjorta än en tillverkare som väljer ett enklare tyg men lägger ner tid och energi på detaljerna.
oktober 22, 2008 at 10:42 f m
[...] TailorShirts) skjortor. Jag har tidigare skrivit om mina erfarenheter om dem här, men i vår undersökning och genomgång av skjortors kvalitet fick vi fram lite mer information som gör det värt att återbesöka ämnet. Den mängden tråd [...]
november 4, 2008 at 11:33 e m
Vad tycker du om sidenskjorta? Jag meanar äkta siden, inte kina siden.
november 4, 2008 at 11:46 e m
Sidenskjortor är svårt – och i ärlighetens namn förstår jag inte riktigt vad de ska vara bra för. Men det är klart, i rätt tygblandning och med rätt kombination är det nog möjligt. Jag har en från Atlas Design, men jag skulle aldrig se det som en naturlig del av standardgarderoben.
november 9, 2008 at 5:22 e m
[...] annat kan vi läsa om dessa hemska dunjackor som folk envisas med att använda, hur man bedömmer kvaliteten hos skjortor, vad som skiljer en informell skjorta mot en formell skorta, tester av bland annat [...]
februari 5, 2009 at 9:05 e m
La Chemiserie har bade egyptisk bomull samt ”Sea Island” varietén, och det ar en vasentlig skillnad i ”kansla” pa tyget. Personligen gillar jag det sadar, och fastnade mer for den egyptiska varianten som kandes mer rustik och var mindre glansig an Sea Island-tygerna. Ingen tvekan om att bada ar av oerhort bra kvalitet, och priserna reflekterar det (1200kr/skjorta for egyptisk och runt 1700kr for Sea Island).
februari 26, 2009 at 11:08 f m
Mycket bra genomgång för de som behöver upplysas. Dock bör det, med risk för att låta något gnällig här men på en sådan här sajt bör rätt vara rätt, påpekas att förvirringen när det gäller garnberäkning är total. Faktum är att ni i inlägget blandar ihop två olika mått, yarn count (ofta också felaktigt kallat thread count) och yarn number.
Yarn count är ett mått på antalet trådar i varp och väft per tum och anges i ett numerisk värde på formen 144×76 (vilket är ett vanligt mått på bra tyger). Dvs. detta mått handlar om hur tät väven är.
Yarn number å andra sidan handlar om tjockleken på trådarna i väven i ull-, bomulls- och linnetyg och mäts i den enhet ni beskriver ovan. Måttet anger den längd en tråd av en viss tjocklek måste vara av (INTE tyget som vävts av den) för att uppnå en vikt av ett skålpund, dvs. desto tunnare en tråd är desto längre måste den vara för att väga ett skålpund och följdaktligen kommer den att få ett högre s-värde.
Detta mått är i sig inte ett mått på kvalité utan har mer att göra med hur vävteknik såg ut på den tiden man ännu inte hade kommit på att man kunde använda tryckluft för att transportera värftråden genom varpen. Ju snabbare man ville väva desto högre spänning fick man på trådspolen och desto grövre trådar behövde man för att värfen inte skulle brista. Kvalitén kommer snarare av att man väver långsamt (vilket traditionellt var ett måste om man ville använda finare trådare) och därmed undviker spänningar i tyget som avslöjas först när man tvättar det färdiga plagget. Det var denna långsammare vävning som gjorde att tyg med högt s-värde blev dyrare och därmed föddes ”myten” om att desto högre s-värde desto finare och bätte. Det är dock mycket väl möjligt att få ett tyg på 80s som håller bättre, noppar mindre och ser bättre ut än ett på 120s beroende på hur vävningen hanteras, även om det senare av naturliga skäl rent tekniskt kan vävas tätare än det förra.
Kontentan är alltså, vilket ni faktiskt också skriver, att som med precis allt annat här i världen ska man inte stirra sig blind på siffror utan istället faktiskt titta på det färdiga resultatet.
Phuuu, det blev långt men förhoppningsvis intresserar det någon.
februari 26, 2009 at 2:33 e m
Magnus Lundqvist: Ett mycket bra komplement till inlägget. Väl underbyggda kommentarer som dessa är otroligt värdefulla. The Drones Club tackar för engagemanget.
Med vänliga hälsningar
Archibald
mars 3, 2009 at 10:56 f m
Hej Magnus
Semantiken för oss ifrån varandra. Det du kallar yarn count är det jag kallar thread count, och det du kallar yarn number är vad jag kallar yarn count. Vad man kallar olika saker ser jag inte som särskilt viktigt utan snarare vad saker betyder.
Du uppmärksammar mig dock på ett fel jag inte kan förstå hur jag kan ha missat. Jag menar självfallet inte att man mäter längden på ett skålpund tyg utan längden på ett skålpund tråd!
Jag håller även med dig om vikten av själva vävtekniken. Men att yarncount skulle vara helt oväsentligt kan jag inte hålla med om. Det tror jag inte heller du menar. Du vill bara sätta fokus på andra bitar (som vävteknik och thread count/yarn count).
Visst finns det också fulspelare där ute som säljer tyger med höga Ne tal men som inte håller kvaliteten. Men min praktiska erfarenhet (den kanske skiljer sig ifrån din?) är att Ne skvallar rätt mycket om en skjortas kvalitet. Det är något av ett lackmustest för helheten (även om det inte är ett prefekt test).
mars 13, 2009 at 1:22 f m
Nathaniel-> Njae, jag tror inte vi är så långt ifrån varandra egentligen. Vi verkar vara överens om det mesta. Ville mest visa på att det finns en begreppsförvirring och framför allt att det som till syvende och sist räknas är hur skjortan (och dess tyg) tillverkats än siffrorna som beskriver den (eftersom tryckluftstekniken idag gör det möjligt att väva även tunna trådar snabbt och slarvigt). Sen är det givetvis så att bra siffror ökar sannolikheten för bra kvalité om än inte garanterar den.
juni 21, 2009 at 1:57 e m
[...] Det slog mig att trots att vi ingående har diskuterat skjortans dygder med er (t ex här, här, här och här) så har vi inte gett er någon introduktion till de olika skjorttygerna. Därför kommer [...]
augusti 12, 2009 at 3:36 e m
Vet inte om det är så hemligt med ETONs garnberäkningar – Kolla in följande länk:
http://manolo.se/2009/06/24/skjortyger-med-eton/